世人無不知普洱茶，相形之下，普洱咖啡的名氣小多了。其實，普洱咖啡早已香飄四海，“世界茶源”普洱又有了一個新頭銜：中國咖啡之都。茶香亙古浸潤的土地，咖啡的醇香益發濃厚。

茶、咖啡、可可，并列為全球三大（不含酒精的）飲品；世界三大飲品的江湖版圖，普洱占據了半壁江山。

“北有絲綢之路，南有茶馬古道”。1000多年前，一片片小小的茶葉，裝進“唐僧們”的行囊，與佛法一起東渡，成全了日本文化中“和敬清寂”的茶道；也曾登上大航海時代的船只，漂洋過海到歐洲，成就了英國文化中精致優雅的下午茶禮儀……普洱境內的茶馬古道寧洱段，是茶馬古道的起點，雖已不聞古道上的馬蹄聲聲，但耳畔纏綿熱辣的《馬幫情歌》成為歷史的回響。

昔日的茶馬古道驛站，承載著普洱茶的輝煌歷史。

優越的生態環境，優美的自然風光，使普洱被聯合國環境署贊譽為“世界的天堂，天堂的世界”，被法國探險家驚嘆為“東方的普羅旺斯”。普洱擁有全中國三分之一的物種，有“云南動植物王國的王宮”之稱，一年四季鮮花綻放瓜果飄香，這方孕育古茶林的熱土，也是咖啡樹生長的樂園。

100多年前，法國傳教士將咖啡種子帶到了普洱，瀾滄縣拉巴村現存中國最古老的咖啡樹。在普洱生長的茶葉，有花香；在普洱生長的咖啡，有果味。2010年，普洱咖啡獲評“中國國家地理標志產品”。

口感“濃而不苦、香而不烈、略帶果酸”，品質優、色澤好、味道美的普洱咖啡，銷往荷蘭、德國、美國等數十個國家?，普洱成為咖啡界國際巨頭的核心原料供應地，瑞士雀巢公司是普洱咖啡最大的收購商……

中國咖啡看云南，云南咖啡看普洱。18年前，我首次來到普洱，到“茶葉的故鄉”景東采風，無量山、哀牢山上成片成片的野生古茶樹群，讓我大為震撼。這次來到普洱，我的感官紛紛叛變，咖啡樹比茶樹更讓我興奮，咖啡香比茶香更誘惑我。

網紅打卡地“子元稻田咖啡”，是普洱市推進咖啡與旅游深度融合催生出的新業態。子元咖啡把咖啡做得“花樣”百出：牛油果拿鐵、雪梨白花拿鐵、酸木瓜咖啡……入口瞬間，微妙的甜味，曖昧的氣味，都是那么恰到好處。藍天倒映在小湖中，白云飄浮在咖啡杯里，風吹稻穗如浪，咖啡香氣四溢，場景如詩如畫，我心如癡如醉。據說上午喝咖啡有益于健康，能降低“三高”患者的心血管病風險，我們一行人均連喝了五六杯，有人直呼“把這輩子的咖啡都喝完了！”

午后的“心意”咖啡屋。當淺褐色的咖啡液注入杯中，當杯里泛起細密的泡沫，屋子里彌漫著沁人心脾的芬芳。以普洱茶發酵工藝烘焙咖啡豆，將普洱咖啡與普洱茶“混為一壇”，不僅是技術活，也是一門藝術。順便一提，茶與咖啡是老冤家，“茶咖”則是歡喜冤家、本土咖啡新勢力。

在孟連傣族拉祜族佤族自治縣勐馬鎮帕亮村，見到漫山遍野郁郁蔥蔥的咖啡樹林，我興奮地放聲高歌《阿佤人民唱新歌》。這兒是集咖啡三產融合發展的實體莊園，是當地產業幫扶和鄉村振興的重要產業，咖啡樹是村民的致富樹，獵獵飄揚的紅色條幅“讓種咖啡的人先富起來”，在碧翠山野中顯得格外醒目。普洱沒有冬季，橋安咖啡莊園一季一景——翡翠般的綠葉鋪天蓋地，茉莉花似的花朵燦若云霞，紅櫻桃般的果實琳瑯滿目。除了視覺享受，還有味覺的饕餮盛宴，莊園的“咖啡宴”遐邇聞名，鮮美的咖啡雞，嘎嘣脆的爆炒咖啡葉，馥郁芳香的咖啡蘑菇湯……讓我大快朵頤。

“世界遺產”景邁山上的翁基古寨，完好保留了布朗族的傳統建筑與民俗文化，我們在此舉行“咖啡夜”篝火晚會，度過一個美好難忘的夜晚。隱匿于景邁山萬畝古茶園的野鴨塘河谷咖啡店，是一棟充滿野趣的布朗族干欄式房屋，眼觀四面八方旖旎風景，在清風明月鳥語花香中，一杯普洱茶或普洱咖啡落肚，整個身心得到極大慰藉。

飲茶融入了世人的日常生活，咖啡則給人類增添了無窮樂趣。一位法國哲學家用藝術家的夸張手法說，“咖啡的出現，帶給了歐洲人自使用火以來最偉大的文明”。從全世界范圍看，咖啡的銷售量遠超茶葉，國際貿易中，有一項“天然商品銷售金額”統計，其數字顯示，咖啡銷售額僅次于石油，名列第二位。

如此受寵的咖啡，是如何發現的呢？

相傳，公元9世紀，非洲高原上一位牧羊人，偶然發現羊群在啃食了一種紅色果實后，異常興奮活蹦亂跳。好奇的牧羊人忍不住親嘗神秘果，瞬間，一股奇妙活力傳遍全身。神奇的咖啡被偶然發現后，開啟了征服世界的傳奇之旅，憑借獨特風味與提神功效，迅速橫掃阿拉伯地區、席卷歐美，繼而傳入拉丁美洲、亞洲等，成為全球最受歡迎的飲品，改變了無數人的生活方式。

咖啡館最早出現在中東，卻在歐洲遍地開花。有史料為證，法國國王路易十四嗜好咖啡，對普及咖啡勞苦功高。一戰前，法國咖啡館多達50余萬家，咖啡館是“巴黎人另一個客廳”“文藝家的精神家園”。巴黎是藝術之都，全世界的藝術家蜂擁而至，他們成天泡在各咖啡廳里，感受最時尚的咖啡潮流。法國本土作家更是趨之若鶩，巴爾扎克、伏爾泰、盧梭、狄德羅等等，在咖啡館完成他們最重要的著作，成為舉世聞名的“咖啡館作家”，法國詩人繆賽與大名鼎鼎的女作家喬治·桑，則在咖啡館墜入愛河。政治家也混跡其中，使咖啡館成為法國大革命的策源地，普羅可布咖啡館成為法國歷史的見證、文化的象征。

法國以咖啡館出名，法國咖啡乏善可陳。想要體驗咖啡的經典文化，意大利才是不二選擇。

西班牙畫家畢加索和古埃爾的著名戀情，也緣自咖啡館。

奧地利維也納的咖啡館，是大音樂家貝多芬的天堂。

在匈牙利的咖啡館里，年輕詩人裴多菲寫下他的宣言：生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，二者皆可拋。

英國人善變，先是嗜咖啡如命，后鐘情于酒館，再轉為世界頭號茶葉消費大國，然后又好上了速溶咖啡這一口。

務實的美國人永遠是經濟動物，曾把咖啡館當金融、股票交易所，兼售面包西點，現在遍布美國的咖啡館是“書店+咖啡屋”模式。

鐘情搖滾樂的塞爾維亞，同時是用咖啡渣占卜的國度?，人均每年喝掉2.3公斤咖啡。顫巍巍的塞爾維亞老奶奶，堅持用銅壺煮土耳其咖啡，塞爾維亞新生兒的初啼，萌萌的，帶著咖啡香。多瑙河上以出售咖啡為主的駁船夜店，已連續運營多年，“一帶一路”中歐班列的司機都知道，凌晨經過貝爾格萊德港時，會看到乘客端著咖啡隔著車窗與岸上的人碰杯，這杯咖啡的原料很可能就來自普洱。

普洱咖啡的“咖位”，大到超出我的想象力。國際咖啡組織（ICO）等專業機構，評價普洱咖啡為“質量最好的咖啡”之一，與哥倫比亞咖啡等知名產區同類產品并列。《紐約時報》“美食專欄”稱“普洱咖啡是世界頂級咖啡”，美國《時代》周刊、英國《經濟學人》、日本《日經亞洲》等，都不吝筆墨盛贊普洱咖啡……

毫無疑問，普洱咖啡的最大消費群體是國人，消費者已從青年為主趨于全齡化，無論城市還是鄉村，咖啡館隨處可見，特別是對于上海人來說，咖啡在生活中已不可或缺。

上海是咖啡傳入中國的首地，開埠之初就有咖啡館現身。到20世紀30年代末，上海成為全球咖啡館最多的城市，數量超過倫敦、紐約、巴黎、東京，幾乎沒有一條街道聞不到咖啡的芳香，咖啡館之于上海，如同茶館之于北京。舊上海也有一大批“咖啡館作家”，當年經常光顧上海各咖啡館的新文學作家，有邵洵美、徐志摩、蔣光慈、葉靈鳳、魯迅、柔石、馮雪峰、郁達夫、夏衍、田漢、茅盾、丁玲、汪曾祺等。30年前，上海交大在校高才生阿駿，請我上張愛玲居所樓下著名的老上海咖啡廳凱司令，反復問我愿不愿意也去美國留學……那次別后互無音訊，而今寫到上海咖啡，眼前就浮現出阿駿純真的笑臉。

我曾經的職業理想，就是開一個文藝范兒的咖啡店，里面有書有畫有音樂有電影，那是我心目中天堂的模樣。

20世紀80年代中后期，文藝青年的標配是一杯咖啡一把吉他。我與咖啡和普洱的情緣，就得追溯到那個時候。19歲那年，在中國銀行總行實習期間，先是住在大柵欄附近，后遷居到景山后街，貌似風光，實則有著很強的孤苦飄零感。寒冷的冬天里，在總政招待所小賣部認識了張阿姨，一個行政十一級的老革命。不知為何，張阿姨對我一見如故，讓我上家里做客，她正是普洱人（那時候普洱還叫思茅）。把咖啡當開水喝的張阿姨，不屑喝速溶咖啡，每天在家現磨現煮，還教我如何將咖啡豆磨成粉末。那是我平生第一次見識咖啡豆，也是平生第一次喝咖啡。

年輕時喝咖啡，貪求感官的極致體驗，不放方糖，不加“咖啡伴侶”。幾十年風雨人生，苦頭吃得太多了，對“苦”避之唯恐不及，而今喝咖啡，反早年之道而行之，一味好甜。無論獨坐窗前小啜，或與閨蜜在咖啡館里暢飲，咖啡帶來的身心愉悅，真不足與外人道也。

當然，無論多么熱愛咖啡，我對茶依然情深意切，尤其能消食解膩減肥的普洱茶，是茶中最愛。左手咖啡右手茶，“不負如來不負卿”。