“今則有所謂外國(guó)大菜者，通商之處盛行之，而以上海為尤甚，如一家春、海天春、杏花樓等，幾于座客常滿。然聞自海外來(lái)者謂，英法各國(guó)之大菜非尋常店家所能及，期以知烹調(diào)之法，亦有心傳不可以襲取也。昨由美華書館贈(zèng)以新刊《造洋飯書》一冊(cè)，自湯而魚而肉而面包，以及點(diǎn)心糖果。期如何成熟，靡不備載，洵好嘗異味者不可不仿行也。”

這是《申報(bào)》發(fā)表的《書洋食譜后》（1886年2月26日第4版）中的內(nèi)容，提到的《造洋飯書》是“中國(guó)近代首部系統(tǒng)介紹西餐制作的譯著”，首版于1866年，今坊間可見是1885年再版。該書在清末至少翻了4版。

本書作者長(zhǎng)期存疑。1902年出版的《（增版）東西學(xué)書錄》（徐維則輯、顧燮光補(bǔ)）記為：“高夫人著。皆作西菜之法，錄之以教庖人者。”1986年2月，中國(guó)商業(yè)出版社將《造洋飯書》收入《中國(guó)烹飪古籍叢刊》中再版，仍稱“作者佚名”。

“高夫人”即美國(guó)傳教士高第丕的夫人，1830年生于美國(guó)佐治亞州種植園主家，3歲時(shí)搬到亞拉巴馬州。

據(jù)余文章的《飲食書寫與文化對(duì)話：高第丕夫人與〈造洋飯書〉的成書問(wèn)題》，高第丕夫人年輕時(shí)渴望“至少成為一個(gè)還算輕松的作家”，至少5次戀愛失敗后，產(chǎn)生了遠(yuǎn)赴中國(guó)的想法，當(dāng)時(shí)她未滿20歲，不太可能被批準(zhǔn)，便聽從建議，于1851年嫁給高第丕。

高第丕比她大9歲，曾以田納西州的聯(lián)合大學(xué)第一名成績(jī)畢業(yè)，但他“易與他人起紛爭(zhēng)”，被同事斥為“一個(gè)非基督教教徒和沒(méi)有紳士風(fēng)度的人”，后被所在協(xié)會(huì)開除。

1852年3月，高第丕夫婦到上海，高第丕發(fā)明了一種注音法，讓文盲也能在一兩周內(nèi)學(xué)會(huì)說(shuō)漢字，并于1855年出版了《上海土音字寫法》。1860年，高第丕去了太平天國(guó)控制的蘇州，他對(duì)太平軍評(píng)價(jià)甚高。

被協(xié)會(huì)開除后，高第丕“晚上給當(dāng)?shù)厣倘私淌谟⒄Z(yǔ)課，每月能夠得到十美元。此外，自1861年始，他成了一名在中國(guó)人和外國(guó)人之間進(jìn)行土地買賣的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人”。

太平軍圍攻上海期間，房?jī)r(jià)暴跌，高第丕趁機(jī)買入，“在18個(gè)月里，他（高第丕）賺了6600美元，將這些錢再次用于投資當(dāng)?shù)赝恋亍Ｈ缓蟀堰@些土地出租，租金加上他和妻子作為傳教士的工資，總共能給他們帶來(lái)每年3000美元的收入”“這筆錢使他們能夠過(guò)上美好體面的生活，并擁有了不同尋常的獨(dú)立性”。

1863年8月，高第丕夫婦到山東登州，“不僅創(chuàng)辦并堅(jiān)持開辦近20年男寄宿學(xué)校，培養(yǎng)了一批掌握一定現(xiàn)代知識(shí)的人才，還堅(jiān)持行醫(yī)10余年，每年治療病人1500－2000人次”。

高第丕夫人的中文水平遠(yuǎn)超丈夫，旅居中國(guó)48年，“從服裝到住宿，自始至終盡可能采用當(dāng)?shù)亓?xí)俗”，卻拒絕中餐。她找了一個(gè)“沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的、品性很好的年輕鄉(xiāng)下人”當(dāng)廚師，但“他學(xué)得很慢”，常出誤會(huì)，這可能是高第丕夫人寫《造洋飯書》的初衷，但也可能是為了創(chuàng)收。

據(jù)學(xué)者鄒振環(huán)鉤沉，“早在1824年的廣州，已有官場(chǎng)應(yīng)酬以大餐（指西餐）為時(shí)尚”，但主流評(píng)價(jià)甚低，張德彝稱：“蓋英國(guó)飲饌，與中國(guó)迥異，味非素嗜，食難下咽。甜辣苦酸，調(diào)合成饌。牛羊肉皆切大塊，熟者黑而焦，生者腥而硬。雞鴨不煮而烤，魚蝦味辣且酸，一嗅即吐。”洋務(wù)名臣薛福成亦稱：“外洋惟偏于煎熬一法，又?jǐn)P海菜而不知用。是飲食一端，洋不如華矣。”

不同文化間難免有隔閡、誤會(huì)，只有深入了解對(duì)方，才能心平氣和地講述自己，這是《造洋飯書》難能可貴處。高第丕夫人只談方法，不涉判斷，字里行間表達(dá)出不同的飲食觀。

首先是重衛(wèi)生，“就像煮飯的火爐，若有油膩落上，該立時(shí)擦去，但是每一禮拜，雖無(wú)油膩也要刷一次”“開（水）壺，只許燒水，不準(zhǔn)煮別物”“所有蛋皮、菜根、菜皮等類，不準(zhǔn)丟在院內(nèi)，必須放在筐里，每日倒在大門外僻靜地方，免得家里人受病”。

其次是重程序，“煮肉一斤，要用二十分時(shí)候，天寒，時(shí)候長(zhǎng)些”“作酸果的家器，不用銅鐵，要用瓷器”。

其三是甜品多，占菜單的52.78%，是主食魚肉類的2.8倍。

余文章指出，高第丕夫人在亞拉巴馬州長(zhǎng)大，口味近法裔，與英人異，但《造洋飯書》刻意偏向英國(guó)中產(chǎn)階級(jí)，當(dāng)時(shí)法式上菜是所有菜一起上，而俄式上菜剛流行英美，即先湯后肉、最后甜點(diǎn)，《造洋飯書》恰依此序編目。

當(dāng)時(shí)中國(guó)少黃油，書中不肯用其他油代替，卻又加入不少本土元素，如稱印第安玉米面包為“包米饅頭”，稱土豆為“地蛋”，稱甜菜根為“外國(guó)紅蘿卜”，稱量論斤兩而非磅……本書目標(biāo)讀者群是在華洋人，用來(lái)培養(yǎng)中國(guó)廚師，故強(qiáng)調(diào)口味正宗，但通俗易懂。高第丕夫人自稱，《造洋飯書》錄自三本美國(guó)菜譜，是編譯而非原創(chuàng)。

1900年，高第丕夫婦因義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)爆發(fā)回美，1902年4月，高第丕因肺炎去世，高第丕夫人重返中國(guó)，7年后的1909年8月，高第丕夫人在山東泰安去世。

《造洋飯書》中有不少妙譯，如將Syllabub（今通譯乳酒凍或奶油葡萄酒）譯成“雪里白”，美食作者沈宏非稱媲美“可口可樂(lè)”。《造洋飯書》無(wú)英文版，致長(zhǎng)期被忽略，好在它并未被遺忘。